15 novembre 2009
Passez aux parfums bio!
On n'y pense pas souvent, mais les parfums traditionnels sont également remplis de cochonneries, et on les porte à même la peau, jour après jour...
En attendant de me confectionner mon propre parfum bio (j'ai tous les ingrédients, reste à trouver du temps!) boisé, je vous poste l'article du magazine Quelle santé qui parle des parfums bio:
"Pour composer de nouvelles fragrances, un parfumeur classique peut non seulement exploiter la nature mais aussi et surtout piocher dans les molécules aromatiques de synthèse imitant celles que l’on trouve dans la nature, comme la rose, la vanille ou le jasmin, la tubéreuse, l’iris, la violette, la fleur d’oranger, le mimosa, la lavande, le narcisse, l’ylang-ylang. La synthèse représente en effet de nombreux avantages. Tout d’abord, certaines senteurs comme celles du muguet ou du lilas n’ont jamais pu être extraites. Grâce à la chimie organique leur synthèse est possible.
Ensuite, le coût de fabrication des essences végétales, les quantités de fleurs et les difficultés d’approvisionnement liées aux conditions climatiques ou économiques. Quant aux fragrances issues des sécrétions produites par les animaux, comme le musc, depuis l’apparition de leurs équivalents synthétiques, les matières premières animales ne sont quasiment plus utilisées pour des raisons, officiellement, de protection des animaux mais surtout, officieusement, de réduction des coûts. Et pour améliorer la fixation du parfum qui doit tenir sur la peau toute la journée sans tourner et conserver les propriétés aromatiques longtemps après l’ouverture du flacon, les parfumeurs conventionnels utilisent des ingrédients peu orthodoxes comme les phtalates et les parabens, reconnus cancérogènes et irritants.
Ce qui est rare est cher
Et en bio ? « Difficile de reproduire en bio la pléthore olfactive que propose la parfumerie conventionnelle », estime Laurence Coiffard, cosmétologue et membre de l’Observatoire des cosmétiques. Ne serait-ce que parce que la plupart d’entre elles n’existent pas dans la nature. En effet, en plus de copier la structure chimique des molécules existant dans la nature, la synthèse permet d’enrichir la palette des parfumeurs avec des arômes totalement inédits. En bio, les créateurs en parfumerie ont à leur disposition environ 300 odeurs naturelles différentes pour élaborer les trois niveaux de volatilité, notes de tête, de cœur et de fond, alors que grâce à la synthèse, les parfumeurs conventionnels disposent de plus de 4 000 molécules aromatiques pour composer leurs fragrances ! On comprend mieux pourquoi les parfums bio sont rares et chers…
« Créer un parfum 100 % bio au sens du cahier des charges des labels est un véritable challenge », constate Anne Lafourcade, responsable de la certification chez Écocert. Plutôt que de limite à la création, les parfumeurs préfèrent parler de contrainte. « C’est comme si on demandait à un musicien de composer avec seulement trois notes », image Karine Vinchon, créatrice de l’Eau de Jatamansi pour L’Artisan parfumeur.
Il y a quelques années, les parfums certifiés se résumaient à de simples eaux florales. « Aujourd’hui, on obtient de vraies senteurs qui tiennent bien sur la peau », constate Anne Lafourcade. Pour y parvenir, ils utilisent des procédés mécaniques pour la transformation des végétaux. Les solvants chimiques sont strictement proscrits. « La distillation à la vapeur, l’extraction d’isolats ou de CO2 supercritique apportent des fragrances très différentes », indique-t-elleindique-t-elle. Mais ce type de technique est trop coûteux pour la plupart des fabricants encore très attirés par les substances aromatiques de synthèse moins onéreuses. D’où le nombre restreint de parfums bio en rayon.
Mais comme quelques gouttes suffisent, ne vous privez pas du plaisir de redécouvrir l’odeur authentique et naturelle de la lavande aux bienfaits apaisants, du géranium aux vertus tonifiantes ou de l’ylang-ylang aux propriétés stimulantes. Et laissez-vous envoûter par les notes exotiques d’extrait de jatamansi et de papyrus ou d’essences de rose."
Source: Quelle santé
et également le lien vers le superbe document de Greenpeace " Parfum de scandale" sur les parfums... sans commentaires!
Je sais, c'est bientôt Noël, mais il existe de bons parfums bio à présent, alors pour quoi ne pas en profiter pour finir nos vapos et essayer un nouveau?
Personnellement j'aime beaucoup beaucoup l'Eau Boisée de Cattier et je compte essayer prochainement l'eau de toilette au cèdre d'Acorelle, je vous en donnerai des nouvelles.
11 avril 2009
Test cosméto bio: vernis à ongles Couleur Caramel
Je ne porte pas souvent de vernis à ongles, mais bon l'été j'aime bien avoir de jolis petits orteils colorés et l'été c'est demain!!
Donc j'ai testé pour vous deux vernis de la marque Couleur Caramel, qui fait du maquillage naturel et que j'apprécie.
Les couleurs que j'ai testé sont le "pourpre nacré" N°12 (pile dans la tendance, et je porte pas mal de violet de de prune) et "rose mat" le N°5, très naturel .
Le rose mat fait des ongles soignés et très naturels, s'applique très facilement et bien que je n'ai mis qu'une seule couche il a tenu 5 jours avant d'avoir besoins de retouches; il sèche rapidement également ce qui est important pour moi, donc bilan positif!
Le pourpre est très joli, je l'ai appliqué (pour une fois) sans base ni top coat et il a quand même tenu presque une semaine sans qu'il y ait besoin de retouches, ce qui n'est pas mal du tout! Il sèche également très vite. 
La composition des deux vernis est garantie sans paraben, sans toluène, sans formol ni colophane, et bien sûr il n'est pas testé sur les animaux.
Seul petit reproche: les flacons sont tout petits (4ml), mais c'est vrai qu'à moins d'en mettre très régulièrement le vernis des flacons plus gros a toujours tendance à sécher avant que je le finisse.
Son prix: environ 8 euros, vendus dans certains boutiques bio,sur internet, dans les institut de beauté naturels et également dans les boutiques Résonnances et maintenant dans les boutiques Couleur caramel (il y en a deux à Paris).
07 avril 2009
Test cosméto bio: dissolvant Couleur Caramel
Du dissolvant naturel et même bio pourquoi pas? C'est la marque Couleur Caramel, spécialiste du maquillage naturel, qui en propose un.
Allons y testons!
Première surprise, l'odeur est la même qu'un dissolvant classique, je m'attendais à quelque chose de plus doux, de plus naturel... Mais la composition est 100% naturelle et bio (certification Cosmébio) donc parfaite de ce point de vue.
Et l' efficacité ? Là dessus je suis plus partagée: sur un vernis léger (vernis Couleur caramel rose pale, une seule couche), elle reste identique aux autres dissolvants.
Par contre sur un vernis foncé avec deux couches, j'ai fait le test: main gauche avec le dissolvant Couleur Caramel, et il faut frotter et changer plusieurs fois de coton pour ôter tout le vernis, et main droite avec un dissolvant classique (mais sans acétone) et là je dois dire que ça part beaucoup plus vite...
Je me suis lavée les mains juste après avoir ôté mon vernis (avec du savon d'alep) et ensuite j'ai trouvé que mes ongles sentaient légèrement le vinaigre, bizarre (mais bon moi j'ai un odorat ultra développé, hein).
Bref, autant je trouve leur vernis super, autant je reste un peu dubitative concernant le dissolvant: j'ai comparé la composition du dissolvant Couleur Caramel à celle de mon dissolvant classique et c'est presque la même: en fait l'ingrédient dissolvant le vernis reste dans tous les cas l'éthyl acétate, et c'est seulement 10% des ingrédients (l'huile de ricin) qui est biologique...
Et vous, que pensez vous des dissolvants bio?
17 décembre 2008
Etes vous une pro du bio?
Alors les filles, pour tester votre culture générale sur les cosmétiques bio voici le petit quizz proposé par Madame Figaro:
http://madame.lefigaro.fr/common_quiz/quiz/9
Je suis rassurée, 9 réponses bonnes sur 10, c'est la question 9 dont je ne connaissais pas la réponse (pas vu cette nouveauté sur leur site d'ailleurs).
Et vous, y avez vous appris des choses?
Bonne journée!
16 octobre 2008
Alerte sur les cosmétiques pour bébé
J'ai écouté ce matin l'émission "service public" de France Inter (que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter) d'hier où ils ont briévement mentionné le scandale des cosmétiques pour bébé distribués dans les maternités, la journaliste qui a enquété était interviewée.
Je vous propose donc ici la lecture de l'enquête du Monde par cette journaliste sur le sujet, très interressante:
"Notre environnement serait-il de plus en plus délétère dès la naissance ? "Le cancer en couche-culotte", "Contaminés dès le biberon", des titres chocs ont relayé, mi-septembre, l'alerte lancée par le Comité pour le développement durable en santé (C2ds) qui dénonce un "cocktail toxique" après avoir analysé la composition des cosmétiques pour bébés.
Cosignées par des chercheurs et des médecins, parmi lesquels André Cicolella, toxicologue, Dominique Belpomme, cancérologue, le professeur Charles Sultan, pédiatre et endocrinologue, les conclusions de l'étude menée par cette association apparaissent anxiogènes pour les mères qui utilisent quotidiennement ces lingettes si pratiques pour nettoyer les fesses de leur bébé et qui les lavent de la tête au pied avec des "fluides nettoyant" ou autres "gels doux corps et cheveux".
Depuis quelques années, les rayons des cosmétiques pour bébés n'ont plus grand-chose à envier à ceux des adultes. Crèmes pour le corps ou le visage, gels lavant, shampooing "relaxant", pommades pour le change, "eaux de senteur", lingettes "sensitive", "soft and care"... tous ces produits affichent de multiples promesses : "protège la peau des bébés", "testé cliniquement", "formulé sous contrôle médical"... Il faut quasiment une loupe pour lire la liste des ingrédients utilisés et, lorsqu'on y parvient, il faut être chimiste pour décrypter des mots tels que phénoxyéthanol, méthylparaben, propylparaben, butylparaben, isobutylparaben, EDTA, etc., dont la présence permet la conservation, la stabilisation et l'absorption du produit. "Bon nombre des substances chimiques utilisées sont des perturbateurs endocriniens", explique M. Cicolella, susceptibles, à terme, "de contribuer à des problèmes de stérilité, de malformation congénitale, de maladies du système nerveux, voire de cancers". Bien que ces différentes substances aient fait l'objet d'évaluations, bien que les doses utilisées soient très faibles, les chercheurs dénoncent la non-prise en compte des effets combinés, c'est-à-dire des coexpositions. "Dans le cas de ces cosmétiques, ce n'est plus la dose qui fait le poison mais la répétition et la durée d'exposition", estime M. Delpomme.
"SECRET DE FABRICATION"
La réaction des industriels ne s'est pas fait attendre. "Nous n'utilisons que des ingrédients autorisés et dans des conditions d'utilisation fixées par les autorités françaises et européennes." Dont acte. "A l'exception des mélanges, les substances sont bien évaluées et les doses utilisées ont un facteur de précaution très important", estime Fabrice Nesslany, toxicologue à l'Institut Pasteur de Lille. De son côté, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), chargée de faire respecter la réglementation, n'a réagi que le 7 octobre à l'alerte lancée par le C2ds en promettant "de renforcer le contrôle du marché des produits cosmétiques destinés aux moins de 3 ans". Jean Marimbert, directeur général de l'Afssaps, reconnaît que "la question des mélanges est une nouvelle approche probablement intéressante. Il faut que l'on traite le sujet".
Contrairement aux médicaments, les cosmétiques ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché. Leur commercialisation s'effectue sous la responsabilité du fabricant. Ce dernier a l'obligation de constituer un "dossier technique". Mais l'accessibilité aux données n'est pas totalement transparente. A cause du "secret de fabrication", "nous n'avons pas accès aux formules intégrales et notamment aux niveaux de concentration", explique Catherine Desmars, directrice de l'évaluation des produits cosmétiques à l'Afssaps. "Nous ne pouvons pas suspendre un produit en l'absence de tout signal délétère", explique-t-elle. Ainsi, c'est à la suite de plusieurs cas d'effets indésirables graves (convulsions, absences...), que l'Afssaps a interdit, en août, l'introduction du camphre, de l'eucalyptol et du menthol dans les produits cosmétiques destinés aux moins de 3 ans. La problématique soulevée par le C2ds est tout autre puisqu'elle pose la question d'éventuelles conséquences sur le long terme. Ce serait l'accumulation des substances chimiques dans l'organisme qui entraînerait une toxicité sournoise. "Il n'est pas acceptable d'attendre trente ou quarante ans pour s'apercevoir que les substances chimiques ont des répercussions sur la santé humaine, mais agir au nom du principe de précaution", réclame M. Cicolella.
Actuellement, l'exposition à un ingrédient acceptée pour l'homme est cent fois inférieure à la plus forte dose considérée comme sans effet chez l'animal. Professeur de toxicologie au laboratoire de physico-toxicochimie (CNRS-Bordeaux-I), Jean-François Narbonne regrette que les agences sanitaires se basent toujours sur des doses journalières admissibles (DJA) "anciennes". "Le développement des outils de biologie moléculaire fait apparaître des dangers que l'on ne voyait pas avant ; il faut revoir les critères d'évaluation des risques et s'appuyer sur des tests de toxicologie modernes", insiste-t-il. "Je suis davantage préoccupé par le problème de la multiexposition", confie M. Marimbert. "Certaines substances utilisées dans les cosmétiques peuvent aussi être présentes dans notre environnement."
Le C2ds appelle les maternités à "refuser de distribuer des boîtes naissance". Ces jolies mallettes remplies d'échantillons de produits cosmétiques pour bébé sont offertes depuis longtemps aux jeunes mamans. Faut-il revenir au gant de toilette et au savon de Marseille pour la toilette des bébés ? Sans tomber dans le manichéen tout ou rien, le toxicologue Jean-François Narbonne en appelle au "bon sens" : "Limiter les expositions en changeant les comportements ou en achetant des produits alternatifs." Un regard attentif sur les étiquettes permet de trouver, par exemple, des lotions ou des lingettes sans paraben. Et le prix ne change rien à l'affaire. Vu dans un hypermarché : 80 lingettes premier prix à 0,95 euro et 63 lingettes de marque renommée à 3,47 euros. Composition en parabens ? Identique !"
Source: www.Lemonde.fr
Conclusion: restez vigilentes et comme toujours lisez les étiquettes et achetez bio pour bébé ou bien faites vous mêmes vos lingettes et autres liniments!
12 octobre 2008
Sérum Jeunesse
Avec l'age ma peau devient de plus en plus désydratée et les ridules apparaissent... une petite cure avec un sérum bourré d'actif super hydratants (glycérine, acide hyaluronique, protéines de soie, silicone végétal) et anti rides (HE d'immortelle, rétinol, AHA et Vitamine C et E) à glisser sous la crème de jour (ou seule pour MonsieurMichoko) et le soir.
Je me suis inspirée des recettes de Fleur d'ylang alias Margouillas
Flaconnage: un flacon pompe de 50 ml
Ingrédients (en grammes):
- HV argan: 6
- aloe vera: 30
- Macérat de calendula: 6
- silicone végétal: 1,8
- Glycérine: 4
- acide hyaluronique: 0,2
- HE hélychrise italienne: 10 gouttes
- HE bois de rose: 10 gouttes
- rétinol: 0,6
- AHA: 3
- protéines de soi (sea silk): 1,2
- vitamine C: 2,4
- vitamine E: 6 gouttes
- benzoate de sodium: 0,2
- EPP: 0,2
- Arrow root: 2 cuil Dash + 1 Tad
Procédure:
- Se laver les mains et désinfecter le plan de travail à l'alcool
- Désinfecter le matériel et le flacon (à l'alcool pour les choses en plastique, pour le métal et le verre faire bouillir 10 minutes)
- Mélanger après avoir introduit chaque ingrédient, pesé avec une balance de précision.
- Pour la vitamine C ainsi que le benzoate qui sont sous forme de poudre, diluer au préalable avec un peu d'hydrolat ou d'eau de source
- Mettre le fluide dans le flacon pompe stérilisé.
Fournisseurs:
- Tous les ingrédients proviennent d'Aroma Zone, sauf le macérat de calendula (production maison), l'acide hyaluronique, l'AHA, la vitamine C , le sea silk, le retinol, l'HE d'immortelle qui proviennent d'Aromantic.
- Le benzoate de sodium a été acheté en pharmacie
Le voici le voilà: 
Verdict
Après une petite semaine d'utilisation, je trouve que ce sérum fluide hydrate très bien la peau. Par contre comme il est riche il fait un peu beaucoup briller la peau, surtout que je l'utilise non pas seul mais sous ma crème de jour.
L'odeur de l'HE d'immortelle est.. particulière, pas désagréable mais un peu étrange mais on s'y fait très bien surtout qu'elle disparait de suite. On peut de tyoute façon si on le souhaite rajouetr uen frangance (ce que je n'ai pas fait).
Je pense que pour une utilisation sous une crème (voire même seul si vous avez une peau mixte à grasse) il faut lui rajouter un peu d'arrow root pour matifier, ce que j'ai donc fait au bout de 3 jours d'utilisation. Ce sérum a désormais un toucher lisse et poudré qui permet de fixer bien mieux le maquillage, et de plus Monsieur Michoko ne le trouve plus "gras". Beaucoup mieux!
